着物の寸法の測り方

正確に測る為にはメージャーではなくものさしで測ります。
竹ざしなら目盛りが端からあるので便利です。長着は長いので身丈を図る時は二回に分けてはかります。針や安全ピンで借りに留めておいてから残りの部分をはかるようにします。
理想は畳の上よりテーブルなどのかたい台の上です。
基本的には左右対称になっています。
後巾や前巾は裾の部分がその寸法にあたりますが　裾ではかると左右が同じでなかったりしますので裾より10cmぐらい上をはかった方がいいです。ただし　裾から肩山まで斜めに仕立てている長着は裾をはかるしかありません。
最終的には尺貫法に換算します。 尺貫法でのきりのよい数字になります。
身丈　袖丈　褄下は5分きざみに
裄　前巾　繰越は1分きざみになります。その他　仕立てる人、呉服屋さん、地域によって基本的な寸法に考え方の差があります。
どんなに上手な仕立てをする人でも　
左右完璧に同じ数字に仕立てる人はいません。最終的には綺麗に仕立てあがっていて、着るご本人が気易ければそれでいいと思います。

 

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着物は長着の寸法が基準になります。
一枚の長着に一枚の長襦袢ではいくらお金があっても不経済です。
着物の寸法はそろえておくのが一番賢い方法です。
最低　下記の寸法を覚えておくと困りません。
『女性は　裄　袖巾　袖丈　袖付　繰越　付け込み （衿肩明きの裁ち方。）』
『男性は　裄　袖巾　袖丈　（衿肩明きの裁ち方）』
この寸法を覚えていれば　身丈や身巾はその場で測る事ができます。
寸法の標準は呉服屋や仕立て屋によって若干違います。裄を肩巾と袖巾に分ける方法も異なります。
表とは異なる寸法で仕立てられている着物も多くあります。
身丈では4尺2寸は「しに」につながるとして少し長く仕立てて縁起をかついだりすることもあったようです。
現在ではそのようなことにこだわる必要もないと思い「きり」のよい寸法にしています。.

肩巾はつけ込みや繰越があるので正確に測りにくい場所です。下の図のようにして測りましょう。

必ず左右を測ってください。肩巾は肩山の一点だけです。少し下になれば肩巾の寸法ではありません。
 

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できあがった状態で一番測りにくいのは繰越と付け込みです。測るには二つの方法があります。1は上から測る方法と2は理論的に割り出す方法です。
長着の衿肩明は基本的にはまっすぐ肩巾に平行に裁っています。
時には衿肩明きをカーブさして裁つ仕立て方もあります。オールミシンの着物はその可能性が大です。
ほどかないと正確なことはわかりません。何回着ても長襦袢と長着の衿のそい具合が悪い人は衿肩明きの裁ち方が異なる着物をきている時や出来上がり繰越巾が異なる着物をきている時が考えられます。統一することが望ましいです。下記の方法で測ってみてください。肩からの身丈は左右がありますが同じとは限りません。女性の場合　繰越はどんなに長くても1寸までです。

測り方１の方法

測り方2の方法

2の方法は誤差がおきやすい方法です。背からの身丈と肩からの身丈が完璧ではないからです。両方測る方がいいです。

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長着の繰越を二つの方法で測っても上手くいかない時はもう一つの方法があります。対に作った長襦袢から調べる方法です。
長襦袢の前後の内あげの寸法の差が繰り越しの寸法になります。ただし条件があってくりこしの裁ち方にしていないといけません。着物の裁ち方などがわかっていないと理解は難しいですが
一番正確に測れる可能性があります。中級編7に裁ち方の説明があります。また長着の繰越にたいして長襦袢の繰越寸法がどのように設定しているかが問題になります。私の場合は長着と長襦袢の繰越は同寸にしていますが仕立て屋によっては長着の繰越を基準にして少し増やす仕立てもあるようです。

寸法に疑問をお持ちの方はお問い合わせください。和服は着慣れてくれば最初の寸法では不満がでてくるものです。着方が悪いのを寸法のせいにする人もいますが長襦袢、長着と必ず重ねて着ていきます。それぞれの寸法があっていない時も考えられます。自分にあった寸法にすれば着易くなります。

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