付け下げ　付け下げ訪問着　訪問着

付け下げは反物で、袖、身頃、衿、衽とパーツに分かれていない。身頃や袖の裁つ位置が示されています。その印をすみうちといいます。柄ゆきが決まっています。


着た時のことを考慮してポイントに柄を描いています。 続きの柄になっていないので、柄が各部分で欠けないように縫います。身巾の狭い人は柄の上を縫わないといけなくなりますが、だいたいは標準寸法で縫うことになります。どうしても柄が欠けたくなければ選ぶ時に見ないといけません。身巾の狭い人は注意要です。図で示したところに必ず柄があるというわけではありません。

付け下げ訪問着というのは業界ではっきりした取り決めがあるわけではありませんが、続き柄になった部分があるのですが、反物で売られています。付け下げは続き柄がないのですから区別はできます。反物ですので寸法確認が簡単にはできません。

訪問着は仮絵羽になっています。製造のはじめに反物を袖や身頃に分けてから柄を描いたり染色します。実は訪問着、留袖、振袖などは仮絵羽にするという習慣になっているので製造段階で生地を裁ちます。
単衣用に作っていなければ、訪問着には八掛けがついています。着物は裏地と表地と同じ生地の方が格が上になります。訪問着は必ずしも表生地と八掛けが同じ生地ということではないのですが、八掛けもいっしょに製造します。付け下げや付け下げ訪問着は八掛けがついていないので好みで選ぶことができます。八掛けは別料金です。
訪問着が出来上がったら　仮絵羽に仕立てるという業者さんに送られます。実際に行っているのは一枚いくらの内職の方々です。そのお仕事の様子を拝見したことはありませんが、すごい早業で仕上げていくそうです。この時に生地の表裏を間違えると後々それがひびいてくるのですから、重要なお仕事です。この仕事も数が激減していると思います。高齢の方々で支えられていると思います。一見ちゃんと仕立てられているようにも見えるので、着物の雑誌には仮絵羽の状態でモデルさんに着てもらっているのかな？と思うようなのもあります。写真は振袖ですが　仮絵羽の証拠は右袖の下の方をみると角になっています。ちゃんと仕立てられているのならば袖には丸みがあるはずですので　それで区別ができます。
 

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すみうち
「すみうち」は 表側にしてあります。 織物自体に染料で 反物の端から端に筋があったり 質の異なる横糸が織り込まれていたりします。糸で縫われていたりする時もあります。
この印は重要です。製造者の心遣いが現れる印でもあります。
一定のルールがあって　この印だけは共通しているように思います。

困るのは　(-_-;)

「すみうち」のない着物や最初はあったようですが途中で消えてしまったような着物、同じような所に複数すみうちがあったりすることです。正しいすみうちを残して間違っている方を消すという習慣がないので注意しないといけません。本音は正しい方だけ残して後は消してほしいのですが・・・。なかなか消してはくれないようです。


お袖のすみうちです。小さいですが黒くて太い印がついています。


ものさしの１寸ぐらいのところから下におりたところに黒い線が見えますが、それがすみうちです。表地が薄い色だと濃いすみうちが透けて見えるのです。写真はまだ見えないようにうっていますが実際はもっとよくわかります。


うつるすみうちに白い生地を縫い付けて見えなくした写真です。

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