羽二重 (胴裏)

羽二重の織方図

縦糸を二本に緯糸が一本交差する。後練り織物または生絹織物です。つまり生糸を織ってから精錬します。乾式の織り方と湿式の織り方があります。湿式の方が難しいですが 良い羽二重が織れます。緯糸を濡らして織る方法です。強い織物ができるそうです。当然 濡らして織る方が料金的にも高いです。

羽二重の組織図

羽二重の語源 用途 産地

日本の独特の絹織物 古くは帛と呼んでいた。帛という言葉が絹布の意味があるので、絹布の代表でこんな名前で呼んでいた時期もあるということみたいです。羽二重の語源は織機の筬羽(おさば)1羽に縦糸二本通して織ることに由来する。輸出向けと国内向けがある。軽めのものは衣料品だけでなく 絶縁材料にも使用される。産地は年間を通して湿度が高く、その変化が少ない北陸地方が適している。福井県産の胴裏は評価が高く ネット販売でも福井県産の胴裏は高いです。絹織物は明治以降 日本の輸出品として重要な位置にありました。

羽二重の単位
この単位は尺貫法が廃止されてから特例として認められているものです。ほとんどの胴裏にこのような単位の表示はありません。どのような製品でも製造する場合は基準があります。羽二重の場合 匁という単位を使います。真珠も使われているそうですが、国際的にも通用する単位で、カラオケと同じ、日本で使われていた単位が国際的にも通用する。絹が日本の主要産業だった証明です。今はほとんどの人が知りません。
胴裏は14匁 16匁 18匁 という重さのものを使用します。
巾鯨尺1寸×たけ鯨尺6丈の大きさの布が37.5g あると 10匁 精錬後の重さです。
14匁=52g 16匁=60g 18匁=67g 20匁=約74g

織り元さんが羽二重を織るときに使用しています。
メートルになおすと巾約3.7センチ 長さが22.7mが60グラムあると16匁ということです。つまり細くて長ーい生地の単位です。これでは実際にどれだけあるのかわかりません。
小巾は約1尺(37センチ)の巾があります。
一疋の大きさが巾1尺で長さ6丈だとすると16匁では600gあるはずです。
商品によってサイズはいろいろです。一疋の長さは6丈8尺以上はあります。

大雑把に計算してみます。
例えば 品質:絹100% 長さ:25.9m 幅:37cm 目方(重さ):約850g
と掲載されている商品があったのですが
何匁であるかを計算してみてください。大雑把ですが 37センチ×22.7メートル=600グラム で16匁です。丈が3.2m長いだけで(25.9m-22.7m=3.2m)重さが850gあるのです。
着物の胴裏は16匁か14匁を使用します。18匁を使うのはちょっと重いのが好きな方です。20匁は一般の着物には使いません。


こんな胴裏は困る

簡単にほつれる胴裏は選ばない!これが一番大事なことです。

袷長襦袢の背の部分

ほつれる」というと生地の裁ち目部分から縦緯の糸がぬける状態を想像します。生地の織り方にもよりますが 胴裏で簡単に糸がぬけるものはそうありません。他にもほつれる現象があります。
1 縫製時に針の貫通のために糸がスリップ(滑る)する。
2 縫い合わせ部分に力が加わった為に織組織から糸が脱落する こともさします。
またJIS規格では滑脱抵抗力として評価する方法を規定しています。要はすぐ破れるようでは困るのです。縫う時にスリップすると糸の横に細かい線ができます。
2番目の例の写真です。

背縫い 力がかかってスリップしたところを拡大

左の写真は上の長襦袢の黄色囲んだ部分を拡大したものです。背縫い部分がほつれた例です。拡大すると左のようになります。よく着物を着れば生地がわれてきます。特にお尻からひざぐらいの間でおきます。この胴裏は5年間で数回着ただけでこのような状態になったのです。安物の胴裏だったということです。表生地でもおきます。何回も着るとこのようになります。生地がやぶれる前に ほどいて 目われをなおしてもらいます。目われがひどいと、完全に元の生地にはなおりません。なおらない場合は 仕立てでやりくりして 同じ部分を縫わないようにします。できない着物もありますが、前後の身頃を交換したりするのです。

※ 20代に振袖を何回か着たという方は振袖長襦袢のお尻の部分を見てください。居敷当の部分です。振袖は着る期間が10年ぐらいと考えて 上等の胴裏を付けていない場合が多いです。

見分ける方法

耳の部分を横方向に爪を立ててひっぱる。写真のように耳が割れます。買う時に実際に確かめることができるか!! 勇気がある人はできます。お店の人に許しを得てからした方がいいでしょう。内緒でして、その現場を見られたら商品をキズものにしたといわれる可能性もあります。お店の方はしてもらいたくないでしょうね。写真をクリックすると拡大します。
果物で桃がおいしいかどうかを見るのに指で押す人がいますね。押すだけ押して、買わない人もいます。自分以外のお客様のことを考えていない人です。いかんよなぁー。胴裏も同じです。でもお店の人が自信満々でいい胴裏というのならば 少々耳をひっぱってもびくともしないはずです。湿式で製造している羽二重ならばこのようなことはおきないはずです。

耳に爪をたててひっぱる 安価な胴裏は耳がすくにいたむ

中級編8 八掛け 裾回し

八掛けの種類
八掛けの種類
正絹 普通生地用 無地 ぼかし
紬用 無地 ぼかし
そのほかの柄もの
化繊の八掛け 無地または柄あり

八掛けの金額はお店によって違いますが、手間のかかる分 無地よりぼかしの八掛けの方高く、紬生地の八掛けの方が高いです。紬生地の方が製造に手間がかかるのです。 ところが 手間がかかるということを理解しない人が多いことと 紬生地の方が擦り切れやすいことで 表が紬生地でも 普通生地の八掛けにする呉服屋が多くなりました。紬生地の八掛けの製造がますます 減って 多様な色が製造されなくなりました。そうなると ますます 色がないので 紬生地の八掛けが使われなくなっていくという 負のスパイラルに陥っています。

仕立て屋からすると 表が紬生地なら紬生地の八掛けにした方がいいとはっきりいえます。擦り切れやすいといいますが 擦り切れるぐらい着たら 他の部分も汚れたりしているだろうから 洗い張りしてきれいにした方が 長く着物を楽しむことができます。着物の加減が悪くなるということを理解しない人達がたくさんいるのです。最初のうちはきれいでも どんどん型崩れがおきていくということを感じないのです。

自分で八掛けの色を決めたいというお客様も少ないです。表生地が決まってから八掛けは決めますので、昔のようにたくさん着物が売れた時代には 呉服屋の店内に八掛けを置いていましたが、現在は表生地が売れた後、八掛けの見本帳から選んで取り寄せる方式です。お店は在庫をおきたくないし、保存に気をつかう必要がないからです。
見本が小さいのでイメージしにくいです。八掛けが何かさえ知らないお客様もいるので、お店が選ぶ事も多いです。「どんな色にしますか?」と聞いても「よくわからないので任せます」と言われるお客様もいます。これはとても残念な事です。色あわせは着物選びの楽しみの一つです。自分の好みが決まっていても店員に意見を聞くのはおもしろいです。人それぞれの選び方が参考になりますし、その店員の実力もわかります。

見本の色では満足できない時があります。既製品ではなく、オーダーする方法もあります。この方法は時間がかかるので、時間に余裕がない場合は既製品の購入になります。

八掛けという名称

前身頃✖2 後身頃✖2 衽✖2 衿先✖2 合計八枚の生地でできているので八掛けといいます。今 「八掛け」は10枚の生地をとります。つまり袖口布の二枚分もとります。これは昔 おそらく袖口布を八掛けとは別の生地でとっていた証拠だと考えています。

ぼかしの八掛けができた理由

袷の着物の裏側

ぼかしの八掛けは江戸時代はありませんでした。表生地の色は濃い色しかなかったのです。はっきりといつとはわかりませんが、表生地に薄い色の物が商品化されました。表が薄い色で、裾回しや胴裏が濃い色だと、せっかくの薄い色に裏地の色がうつってしまいます。それで紅絹の胴裏ではなく白色の胴裏ができ、八掛けは着た時見える部分だけを染めた「ぼかし」が作られました。

ぼかしの八掛け

ぼかしの八掛けにすると不思議と表側に八掛けの色がうつっていないとはいいませんが、気にならなくなります。

中級編8 男物の通し裏

男物は紋付羽二重以外は通し裏にするのが一般的です。表側にふくろがはいらないように裏地で調節する必要があります。表生地と同じように内揚げをします。 内揚げはふくろの調節だけでなく、将来の仕立てなおしに必要なものです。
内あげの位置は二通りあります。肩で内あげする方法と腰で内揚げする方法です。

 


腰であげを作る方法

腰で内あげを作る時は左右前後に作ります。仕立て屋さんによってやり方はいろいろです。表側は前の内あげの方が下にありますが、裏側は同じ位置にしたり、ごろつかないように少し位置をさげたりします。表の後の内揚げの位置と裏の前の位置を同じにして、表の前の内あげの位置を裏の後の内あげの位置を同じにしたりします。

腰で前後身頃で内揚げをつくる方法


肩であげを作る方法 1

肩で内あげを作る時は肩山にしますので左右にあるだけです。

あげ全部を後見頃に倒す方法

肩で揚げをつくるが 後ろ身頃に倒す

あげを前と後に振り分ける方法

肩であげを作るが あげを前後にする

肩あげをどちらの方法にするかも仕立て屋によっていろいろです。


内揚げをどこにするのがいいか

肩か腰 どちらがいいのかはよくわかりません。
細い人ならば腰に内あげをもってきて少しでも腰に厚みがあるようにするとか。 肩に厚みを出したいならば、肩にすればいいのかもしれません。 肩こりならば肩の部分はすっきりさせた方がいいかもしれません。 仕立て屋さんの好みもあるかと思いますが、私の場合、どちらが好きとかやり易いという事がないので適当に気が向いた方で縫っています。


男物の長着の通し裏について

花色もめんという生地を裏に使う時が多いです。もめんはかさばるとか重いと思う方は絹にされる時もありますが、個人的には絹はあまりおすすめしません。もめんに比べると絹は強度が落ちます。裏を絹にすると表地より先に裾が擦り切れたりします。通し裏の為に縫い直しは手間がかかります。男物の裏地は種類も色も限られているのでお店側で表地にあった物を取り寄せる方式です。八掛けと同じように見本があると思いますので自分で選びたい時は見本を見せてほしいと申し出ればいいです。男物の裏地の色は何種類あるのかよく知りませんが ピンクとかオレンジは見たことがありません。作っているお店で少々色は違いますが、概ね下図の色です。黄色や赤はあるのかもしれませんが男物でそのような色の裏地で仕立てた経験はありません。

男物通し裏の色

紬生地以外のやわらか物の場合は女物と同じように、八掛け生地と胴裏を選択する時もあります。この場合は 八掛けの色はたくさんあります、しかし 弱い生地にしてしまうと 男性は力が強いので 胴裏と同じように 生地がスリップします。生地が裂けてくるのです。裏地は丈夫な生地を選ぶというのが最優先事項だと思います。