女物の帯概要

女物の帯の種類

  • 丸帯  現在はあまり用いられない。仕立て上がりの帯巾の倍強の巾で織る。それを半分に織って片方を縫って芯を入れて仕立てる。豪華で重いことから袋帯の方が用いられるようになった。仕立てる前の帯巾は68cmぐらいある。出来上がりは巾30~32cm、丈420cmぐらいです。室町時代は一枚の広幅の帯を六つ割や八つ割りにして帯に仕立てていましたが江戸時代になりどんどん女性の帯巾は広くなるにつれ帯地全部を使って仕立てられるようになり丸帯といわれるようになった。
  • 昼夜帯 大正時代に名古屋帯が考案されるまで日常着用として用いられていた。別名 腹合わせ帯、中合わせ帯、鯨帯という。時代劇で町人の女性が締めている帯というとわかりやすいかもしれません。用布は巾34cm 丈4m~4m20cmの帯地二本。これを巾丈共に毛抜きあわせにしたてます。
    ポイント柄の位置はお太鼓を結ぶ時と引き抜き結びとでは異なります。
    いつ頃から登場したかは本によって異なります。天和年代(1681~)とか元禄年代(1688~)からなどがあります。白と黒を昼と夜にたとえてこの名があり、最初は黒天鵞絨と白綸子などの生地をあわせて絎けた帯でした。真偽はわかりませんが鯨のお腹が白くて背の方が黒いのでそこから鯨帯と呼んだようです。 後に黒白だけではなくいろいろな色や帯地で作られるようになります。
  • 袋帯  本によって記述がちがいますが、歴史は浅く明治末期あるいは大正時代に丸帯の代用としてできた帯。もともとは袋状に織った帯のことでこれを「本袋帯」という。。表裏別布で両耳を縫い合わせている袋帯を「縫い袋帯(合わせ袋帯)」という。巾は30~32cm。丈は420cm強ですが最近はもっと長い帯もあります。昔の物は少し短いです。現在は本袋帯より縫い袋帯の方が多いです。 芯を入れて先を綴じる仕立てをします。時には反物のように両端を縫っていない袋帯もあります。この場合は「丈二帯打ち合わせ仕立て」などといって単なる芯入れの仕立てではすみません。4m20cmは1丈1尺ほどですが、この長さをおおよそ一丈と考えて表と裏あわせて丈二帯と名づけているみたいです。ずいぶん違うと思われるかもしれませんが着物独特の表現です。反物には三丈物とか四丈物といういい方があります。くわしくは基礎編9 着物地の種類と巾と丈をご覧下さい。
  • 名古屋帯  腹夜帯の一本分の帯地で仕立てる帯。胴回りの部分を半分に折って仕立てるのが基本です。胴回りの部分を半分にしないで広げたままで仕立てる方法もあります。関西ではこのように仕立てることを東京仕立てと呼びます。大正7、8年ごろに名古屋女学校の創設者越原春子女史が考案した。名古屋帯のページをご覧ください
    半巾帯 普段着用の帯。日常着物を着る人が少ないので浴衣を着る時に多く用いられる。近年は着物離れに歯止めをかける試みとして普段着というよりおしゃれ半巾帯が多く製造されています。化繊の半巾帯はゆるんできます。巾約16cm丈は長くなり350cmぐらいです。
  • 文化帯
    付け帯 胴に巻く部分と後の帯結びが別々になっている帯。大人用はお太鼓結びが多い。リクエストすれば他の帯結びも作れます。簡単で楽です。最近は二つにわけないタイプも考案されていますが綺麗に結べるのか疑問も残ります。

付け帯の表裏

付け帯 作り帯 表側造り帯 裏側付け帯は表地がタイシルク、裏地は銘仙です。必ずしも帯地じゃなくても帯にできます。この付け帯のお太鼓部分の差込み金具は一度反対に向けてから胴巻きに差し込みます。間違っているみたいに見えますがこれはこれでいいのです。帯編2の子供用の付け帯の金具は逆についています。


半巾帯

半幅帯

左からの二本は昔の物なので巾も狭く、丈も短いです。貝の口という帯結びにはこの程度の長さで十分です。左から三番目、水色の半巾帯は化繊です。私のデジカメでは化繊も絹も写り具合に差はありません。化繊の帯はゆるむので好きになれません。


羽織下帯

羽織下昭和40年代はじめごろまでは卒業式や入学式に母親が黒紋付の羽織を着て出席する姿はめずらしくはありませんでした。母親は時間をかけて着物を着る暇がありません。そこで羽織は絶対脱がないという前提で羽織下帯というのがありました。帯揚げも帯締めも使いません。写真の紐はとても細いですが、後で括るだけです。前に小さなファスナーがついていてハンカチぐらいなら入ります。金モールのような素材で模様が織り込んであり普段着というよりフォーマルな場所を意識した柄になっています。着物をよく着ていた時代にはこのような帯はめずらしくはなかったと思います。特注すればできると思いますが今は売っていないと思います。
本には半巾帯(羽織下帯)と説明している時があるのですが、この帯はほんとに羽織下帯です。母は省略して羽織下と呼んでいます。ところで羽織下という羽織の下に着る防寒着があります。実際に見た事はないのですが袖なしで作るそうです。

帯柄の量による名称の違い

○ 全通(ぜんつう)、総柄(そうがら)  表側の端から端まで柄がある帯
全通
○ 六通(ろくつう)  胴巻きになり見えないところは柄がない帯

六通
○ ポイント柄 お太鼓柄(おたいこがら) 胴巻きとお太鼓に柄が出る帯

ポイント柄

○ リバーシブル 両面が違う柄で 両方つかえる帯

リバーシブル 両面つかい

女性の着物と帯の購入時のヒント

世の中、着物に予算なし、気に入れば買える人もいますが、多くの人は予算あり。この予算配分を着物より帯の方を多くします。最低でも同額にする。理想は帯の方が高くするです。 『帯が10万円 着物が20万円』  自由ですが、帯が着物に負けてしまい 『まぬけ』な感じになるのです。これ不思議ですけどほんとです。


着物と帯のあわせ方について

基本的に織りの帯の方が染めの帯より格が上です。着物の格に帯の格もあわせます。
着物は ちりめんなどの白生地を染めた着物の方が格が上、紬やお召は格下になります。それで 白生地を染めた着物には織りの帯 紬やお召は染めの帯。
文様に慶事用 弔事用 両方つかえるというのがあります。
肝心な事は着物と帯のつりあいです。
本来は染め帯を締めるのかもしれませんが、『染め帯では役不足かな?』となるとおとなしめの織りの帯を締めてもかまわない。
半巾帯は通常普段着用ですが、作り手側がおしゃれ着用として締められる帯を製造しています。つまり金糸が織り込んである帯もあります。そうした豪華な半巾帯を浴衣に締めてもあいません。
お値段の話になりますと50万円の名古屋帯と5万円の袋帯では帯そのものとしては名古屋帯の方が上等なはずです。上等じゃなかったら怒る。(^_^;) しかし残念ながらどんなに上等な名古屋帯でも正装では締めません。袋帯の長さがないと二重太鼓が締められないからです。例外的な帯が綴れ帯です。綴れ帯は基本的に何でも締められるということになっています。ただ 綴れ帯にもいろいろあるので着物とよく相談してください。

  1. 仕立てる時間も含めて帯を買いに行きましょう。最近は出来上がっている帯もたくさん売られていますが。着物と同じように仕立ててもらう帯もたくさんあります。
  2. 二重太鼓を締めるのか一重太鼓を締めるのかを考えましょう。名古屋帯の中には袋帯とほぼ同じ長さで仕立てる事ができる物もあります。
  3. 着物を持って呉服屋さんに行く。または残布を持って行く。頭の中のイメージと実際にあわせるとでは大きく違います。着物の一枚に帯三本といいますが二本目以降の帯や着物と同時に買わない時はお薦めします。
  4. 帯の巾や長さをリクエストする人はめったにいませんが、帯は胴回りに二回巻きます。振袖などで変わり結びする時に身巾の広い人は胴に巻く分でとられます。変わり結びする分が短くなってしまいます。それで胴回りに巻くところで布を足してもらうという方法があります。小さい変わり結びはお尻や上半身をより大きくみせてしまいます。大きな変わり結びを結べるように長い帯を選ぶようにしましょう。また身巾の狭い人で帯があまって結びにくい人は胴回りの部分をつまんで仕立ててもらいます。

一重太鼓 二重太鼓

黒い帯が一重太鼓です。右二枚は二重太鼓を右側と左側で撮った写真です。後側の帯が二重太鼓の方は裏側の色が少し見えています。つまり帯地を二重にしてお太鼓を作るのです。黒い方は厚みがあるのですが一重です。その他のお太鼓結びの注意点があります。参考にしてください。
お太鼓結びの注意点 >>


帯芯と帯芯の入れ方について

三河木綿といわれる綿製の帯芯が主に使われています。絽や紗などの透けている帯地の時にはカラー芯という白以外の色を使う事もできます。帯芯には名古屋帯用と袋帯用があります。帯芯の硬さが異なります。巾や長さは品によって違うだけで同じ製品ならば変わりません。高価ですが絹製の帯芯もあります。こちらは綿よりも柔らかく厚みがあります。金糸や銀糸などが多く使われている帯はかなりしっかりしています。それ以上硬くしたくない時に使うとよいです。芯をいれるかいれないかは個人の自由ですが、最近の帯はしっかりしていないので お太鼓部分を綺麗にするには芯は必要です。帯地がしわになりやすい時には引き入れて芯をいれます。大抵は中表にしてから帯芯をかさねて、帯地と芯を縫い止めてから表に返します。芯が帯地にとまっていないと何回も帯を締めている内に帯の中で芯がよれてしまします。安価な帯は芯がはいっていても、帯と帯芯を綴じていません。
もっと詳しく知りたい方は 袋帯の帯芯の入れ方 を参考にしてください。